Und ich mag Zopfmuster total gerne. Als zeitlose Klassiker wirken sie einfach schön und passen zu jedem Stil. Doch ich weiß, dass sich viele nicht so richtig an Zopfmuster herantrauen – ging mir lange genauso. Dabei ist es gar nicht so kompliziert, einen Zopf zu stricken.

In dieser Strickanleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein Stirnband mit einem Zopfmuster stricken kannst. Lass uns loslegen …

Das brauchst du für ein Stirnband

• Garn deiner Wahl*
• Stricknadeln* – entweder 2 normale Stricknadeln oder eine Rundstricknadel, was dir lieber ist
• zusätzlich 1 Stricknadel mit 2 Spitzen
• Schere und Vernähnadel

Ich habe mein Stirnband mit einer Merinowolle (Lauflänge 160 m pro 50 g)* in Lachs und Stricknadeln in Größe 4 gestrickt. Zusätzlich dazu habe ich eine Stricknadel von einem kurzen Nadelspiel verwendet. Du kannst natürlich auch mit einer Zopfstricknadel arbeiten. Ich persönlich nehme aber lieber eine ganz normale, gerade Nadel.

Für ein Stirnband kommst du mit einem 50-g-Knäuel hin.

Zopfmuster beim Stricken verstehen – so funktioniert’s

Ein gestrickter Zopf entsteht dadurch, dass die Maschen ihren Platz tauschen. Dafür hebst du die entsprechenden Maschen auf eine Hilfsnadel und legst sie vor oder hinter der Arbeit ab. Dann strickst du die nächsten Maschen von deiner Hauptnadel und danach die Maschen von der Hilfsnadel. Dadurch haben die Maschen die Reihenfolge gewechselt – sie sind miteinander verzopft.

Im Prinzip ist es genauso, wie wenn du einen Zopf flechtest. Auch hier legst du die Stränge übereinander, sodass sie sich kreuzen und ihren Platz tauschen. Das Gleiche machst du mit den Maschen, die die Stränge deines Zopfes bilden.

In welche Richtung sich der Zopf dreht, hängt davon ab, wo du die Maschen ablegst:

• Legst du die Hilfsnadel vor die Arbeit, neigt sich der Zopf nach links und dreht sich im Uhrzeigersinn.
• Legst du die Hilfsnadel hinter die Arbeit, neigt sich der Zopf nach rechts und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.

Die Anzahl der Reihen, die du zwischen den Verzopfungen strickst, entscheidet darüber, wie eng geflochten der Zopf aussieht. Generell strickt man einen Zopf oft über einen kraus rechten oder glatt linken Hintergrund, damit er sich gut abhebt. Aber du kannst sowohl den Hintergrund als auch die Zopfmaschen selbst natürlich auch mit einem anderen Muster stricken.

So strickst du das Stirnband mit Zopfmuster

Maschenzahl bestimmen und Maschen anschlagen

Bei meinem Garn ergaben 22 Maschen 10 cm. Für das Stirnband habe ich 27 Maschen angeschlagen und so eingeteilt: 3 Randmaschen kraus rechts – 3 Maschen glatt rechts – 3 Maschen glatt links – 9 Zopfmaschen – 3 Maschen glatt links – 3 Maschen glatt rechts – 3 Randmaschen kraus rechts

Wenn du die Anleitung an dein Garn anpasst, schlägst du so viele Maschen an, wie du für deine gewünschte Breite brauchst. Die Maschenprobe kannst du in glatt rechts stricken. Füge dann noch Maschen für 1 cm hinzu, denn der Zopf zieht das Gestrick zusammen.

Wichtig ist aber, dass du eine ungerade Maschenzahl hast. Diese brauchst du, weil der Zopf aus 9 Maschen besteht und du rechts und links davon gleich viele Maschen haben solltest.

Ein Beispiel: Bei deinem Garn ergeben 20 Maschen 10 cm. Das entspricht 2 Maschen pro cm. Soll dein Stirnband 15 cm breit werden, wären das 30 Maschen. Um den Zopf auszugleichen, würdest du für 1 cm mehr anschlagen, also 32 Maschen. Damit der Zopf genau mittig ist, kannst du mit 31 oder 33 Maschen stricken. Je nach deiner Maschenzahl passt du dann die glatt rechten Maschen im Strickmuster an.

Deine ermittelte Maschenzahl schlägst du an – entweder im Kreuzanschlag oder so, wie du es gewohnt bist.

Stirnband im Muster mit Zopf stricken

Starte mit einer Hin- und einer Rückreihe aus rechten Maschen.

Danach beginnt das Muster. Es geht über 8 Reihen (die Rand- und die Zopfmaschen habe ich direkt in die Anleitung eingefügt, sodass du stricken kannst, ohne zwischen den Maschen unterscheiden zu müssen):

1. Reihe: 6 Maschen rechts – 3 Maschen links – 9 Maschen rechts – 3 Maschen links – 6 Maschen rechts
2. Reihe: 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts – 9 Maschen links – 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts
3. Reihe: 6 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen auf die Hilfsnadel heben und vor die Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen auf der linken Nadel rechts, danach die 3 Maschen von der Hilfsnadel rechts – 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 6 Maschen rechts
4. Reihe: 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts – 9 Maschen links – 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts
5. Reihe: 6 Maschen rechts – 3 Maschen links – 9 Maschen rechts – 3 Maschen links – 6 Maschen rechts
6. Reihe: 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts – 9 Maschen links – 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts
7. Reihe: 6 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts – 3 Maschen auf die Hilfsnadel heben und hinter die Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen auf der linken Nadel rechts, danach die 3 Maschen von der Hilfsnadel rechts – 3 Maschen links – 6 Maschen rechts
8. Reihe: 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts – 9 Maschen links – 3 Maschen rechts – 3 Maschen links – 3 Maschen rechts

Diese 8 Reihen wiederholst du fortlaufend, bis dein Stirnband die gewünschte Länge erreicht hat. Ich habe mein Stirnband ca. 50 cm lang gestrickt.

Wenn du es probeweise um den Kopf legst, dann spanne das Gestrick, denn das Stirnband dehnt sich. Ansonsten kannst du dir als grobe Faustregel merken: Kopfumfang in cm – 10 % ist die richtige Länge.

Zum Schluss strickst du noch einmal eine Hin- und eine Rückreihe aus rechten Maschen. Danach kannst du die Maschen abketten. Schneide den Faden dabei großzügig ab, damit du ihn zum Zusammennähen nutzen kannst (es sei denn, dein Anfangsfaden ist lang genug).

Das Muster als Strickschrift

Hier habe ich das Strickmuster des Stirnbandes noch einmal grafisch dargestellt:

Die Grafik kannst du dir auch herunterladen und/oder ausdrucken. Die Strickschrift geht über 27 Maschen. Hast du mehr oder weniger Maschen, passe die Maschenzahl der glatt rechten Abschnitte entsprechend an.

Ich mache es übrigens so: Die Strickschrift liegt neben mir und die zuletzt gestrickte Reihe decke ich mit einem Lineal oder Stift ab. So weiß ich immer, wo ich bin und wann ich wie kreuzen muss.

Stirnband fertigstellen

Jetzt musst du das Stirnband noch an den Enden zusammennähen. Ich habe es dazu links auf links übereinandergelegt, sodass die Vorderseite nach außen zeigt. Dann habe ich durch beide Maschenglieder der Kanten genäht, immer im Wechsel von unten nach oben und bei der nächsten Masche von oben nach unten.

Zum Schluss noch die Fäden sauber vernähen – und fertig ist dein Stirnband mit Zopfmuster!

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Der Beitrag Stirnband mit Zopfmuster stricken – Anleitung Schritt für Schritt erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Beim Stöbern in meinen Materialkisten sind mir Baumwollgarn und Filz in die Hände gefallen. Diese Kombination hat mir gut gefallen: eine Mischung aus klassischem Häkeldeckchen und schlichter Matte. Dadurch ist das Platzset robust, wirkt modern und hat trotzdem eine warme und verspielte Note.

In dieser Anleitung zeige ich dir, wie ich die Tischmatte gemacht habe – und wie du sie nacharbeiten kannst …

Die Materialien für eine Tischmatte

• Filzmatte
• Garn deiner Wahl
• Häkelnadel
• als Werkzeuge: Teller (als Schablone), Schere, Nadel, Maßband, Stift und evtl. Klebstoff

Ich habe ein ganz einfaches Platzset aus Filz* verwendet und zugeschnitten. Du kannst aber natürlich auch Meterware nehmen.

Den Rand habe ich aus cremefarbenem Baumwollgarn (Lauflänge 125 m pro 50 g)* mit einer 4er-Nadel gehäkelt. Auch das Garn kannst du aber ganz nach deinem Geschmack wählen oder verschiedene Garne miteinander kombinieren. Wie viel Garn du brauchst, hängt davon ab, wie groß du das Platzset machst. Mit einem Knäuel solltest du aber in den meisten Fällen auskommen.

So entsteht das Platzset

Schritt 1: die Filzmatte zuschneiden

Schneide zuerst aus dem Filz einen Kreis im gewünschten Umfang aus. Zum Umfang des Platzsets kommt aber noch der gehäkelte Rand dazu. Beachte das bei der Größe.

Ich habe einen Dessertteller mit 19,5 cm Durchmesser als Schablone genommen. Mit dem Häkelrand hat mein Platzset einen Durchmesser von ca. 28 cm.

Schritt 2: das Garn am Filz befestigen

Damit du gleich die Bordüre häkeln kannst, befestigst du nun dein Garn am Filz. Markiere dir dazu rundherum Punkte mit ca. 0,5 cm Abstand zum Rand und 1 cm zueinander.

Nimm dann ein Stück Garn, das ungefähr dreimal so lang ist wie der Umfang deiner Filzmatte. Nähe damit mit dem Schlingenstich um den Filz herum. Für den Schlingenstich stichst du mit der Nadel durch einen Markierungspunkt und führst die Nadel einmal durch die Schlaufe, bevor du sie festziehst. Auf diese Weise entsteht eine Umrandung.

Du musst beim Nähen nicht millimetergenau arbeiten. Es geht in erster Linie darum, das Garn so zu befestigen, dass du gleich in die kleinen Schlaufen am Rand häkeln kannst.

Schritt 3: den Rand häkeln

Die Häkelbordüre besteht aus 5 Runden. Du arbeitest dabei nur Grundmaschen wie Luftmaschen, feste Maschen und Stäbchen.

Knote dein Garn in einer Schlaufe am Rand fest. Dann kann es losgehen:

Runde 1

Arbeite 1 Luftmasche (als Lückenfüller) + 2 feste Maschen in die erste Schlaufe. Häkle dann 2 feste Maschen in jede weitere Randschlaufe und beende die Runde mit 1 Kettmasche in die erste feste Masche.

Runde 2

Beginne mit 3 Luftmaschen – sie zählen als das erste Stäbchen. In die nächste Masche arbeitest du 2 Stäbchen.

Danach häkelst du rundherum immer im Wechsel in die Maschen der Vorrunde: 1 Stäbchen – 2 Stäbchen. Du verdoppelst also jede zweite Masche. Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Runde 3

Häkle 3 Luftmaschen – sie ergeben den ersten Bogen. Arbeite dann 1 feste Masche nach der 2er-Stäbchengruppe aus der Vorrunde.

Danach folgen rundherum: 3 Luftmaschen – 1 feste Masche nach dem dritten Stäbchen der Vorrunde – 3 Luftmaschen.

In dieser Runde überspringst du also mit 3 Luftmaschen immer 3 Stäbchen und häkelst 1 feste Masche zwischen die 2er-Stäbchengruppe und das einzelne Stäbchen aus der Vorrunde. Um die Runde zu beenden, arbeitest du 1 Kettmasche in den ersten Luftmaschenbogen.

Je nachdem, mit wie vielen Maschen du angefangen hast, hast du eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Luftmaschenbögen. Danach richtet sich, wie du die beiden nächsten Runden häkelst.

Bei einer ungeraden Anzahl an Bögen

Runde 4

Beginne mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen) + 2 Stäbchen in den ersten Luftmaschenbogen. Das ist eine halbe Spitze. In den nächsten Luftmaschenbogen arbeitest du 1 feste Masche.

Häkle danach rundherum: 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 3 Stäbchen in einen Bogen – 1 feste Masche in den folgenden Bogen.

In den letzten Bogen kommen 3 Stäbchen + 2 Luftmaschen. Damit ist die erste Spitze komplett. Schließe die Runde dann mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Runde 5

Arbeite in die Lücke, in der du schon bist, 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen) + 3 Stäbchen. Dann folgt 1 Stäbchen in die feste Masche der Vorrunde.

Anschließend häkelst du rundherum: 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 4 Stäbchen in die Spitze – 1 Stäbchen in die feste Masche der Vorrunde.

Wenn du wieder in der ersten Spitze angekommen bist, vervollständigst du sie mit 4 Stäbchen + 2 Luftmaschen. Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Dann kannst du den Faden abschneiden und vernähen.

Bei einer geraden Anzahl an Bögen

Runde 4

Beginne mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen), 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 3 Stäbchen in den ersten Bogen. In den nächsten Bogen kommt 1 feste Masche.

Anschließend häkelst du rundherum: 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 3 Stäbchen in einen Bogen – 1 feste Masche in den folgenden Bogen.

Schließe die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Runde 5

Arbeite in die Lücke, in der du schon bist, 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen), 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 4 Stäbchen. Danach arbeitest du 1 Stäbchen in die feste Masche der Vorrunde.

Danach arbeitest du rundherum: 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 4 Stäbchen in die Spitze – 1 Stäbchen in die feste Masche der Vorrunde.

Am Ende schließt du die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Nun kannst du den Faden abschneiden und vernähen.

Schritt 4: die Stiche kaschieren

Wenn dich die Stiche, mit denen du das Garn am Filz befestigt hast, nicht stören, kannst du die Tischmatte so lassen, wie sie ist. Mir hat es aber besser gefallen, sie etwas zu verdecken.

Deshalb habe ich eine lange Luftmaschenkette gehäkelt. Diese habe ich in zwei Runden nebeneinander über die Stiche gelegt und mit Textilkleber* fixiert.

Damit ist das Platzset fertig – und wenn du ein Ensemble möchtest, kannst du es prima mit einem gehäkelten Windlicht kombinieren!

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Der Beitrag Platzset mal anders – runde Tischmatte aus Filz mit Häkelrand erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Nun wohne ich aber in einem sehr alten Haus mit breiten Türen. Die meisten Standard-Zugluftschlangen, die es im Laden zu kaufen gibt, sind bei mir deshalb zu kurz. Also habe ich beschlossen, einen passenden Zugluftstopper einfach selbst zu machen.

Allerdings sind meine Fertigkeiten beim Nähen sehr überschaubar. Und ich wollte eine Lösung, die sich ohne großen Aufwand und mit wenig Materialeinsatz realisieren lässt, gleichzeitig aber funktional ist und gut aussieht. Irgendwann ist mir eine alte Leggings in die Hände gefallen. Daraus ist mein Zugluftstopper entstanden.

Ich zeige dir in dieser Anleitung, wie ich ihn gemacht habe – und wie du das DIY-Projekt nacharbeiten kannst …

Die Materialien für den Zugluftstopper

• ausgemusterte Leggings
• Füllmaterial
• Gummiband*, so lang wie deine Türbreite
• Stecknadeln, Nadel und Faden (oder Nähmaschine)
• Deko nach Wunsch

Für die Füllung kannst du klassische Füllwatte* verwenden. Eine Alternative sind einfache Kopfkissen – damit bekommst du oft viel Füllmaterial für wenig Geld.

Ich habe den Zugluftstopper für meine Haustür genäht. Das Gummiband verläuft auf der Rückseite der Tür und hält den Zugluftstopper an seiner Position, ohne dass du an der Tür selbst etwas anbringen musst.

Nach dem gleichen Prinzip kannst du aber auch einen kleineren Zuftluftstopper für die Fensterbank nähen. In diesem Fall brauchst du das Gummiband nicht.

So wird aus einer alten Hose ein Zugluftstopper

Die Zugluftschlange ist wirklich schnell und simpel gemacht. Nur ein paar Nähte – und die meiste Arbeit ist schon erledigt. Danach kannst du dich aber kreativ austoben und den Zugluftstopper so dekorieren, wie es dir am besten gefällt.

Schritt 1: Hose und Gummiband zuschneiden

Miss zuerst aus, wie breit deine Tür ist. Halbiere diesen Wert und schneide die beiden Hosenbeine vom Saum her ca. 2 cm länger (als Nahtzugabe) zu.

Warum beide Hosenbeine? Weil die meisten Leggings nicht ganz gerade geschnitten sind, sondern zu den Oberschenkeln hin breiter werden. Wenn du die beiden Hosenbeine in der gleichen Länge abschneidest und aneinanderfügst, sind beide Seiten des Zugluftstoppers identisch.

Meine Haustür ist 113 cm breit. Deshalb habe ich die beiden Hosenbeine 58,5 cm (56,5 cm + 2 cm Nahtzugabe) lang abgeschnitten.

Das Gummiband schneidest du so lang zu, wie deine Tür breit ist. Du kannst es beim Messen dehnen – allerdings nicht zu stark, denn es kommt ja noch die Dicke des Türblatts dazu.

Schritt 2: Einzelteile zusammennähen

Drehe die beiden Hosenbeine auf links und stecke sie in der Mitte schon mal mit Stecknadeln zusammen. Lege das Gummiband an einem Saum an, nähe es fest und führe es dann nach innen. Das Gummiband muss ins Hosenbein, damit es später außen ist.

Nimm danach das zweite Hosenbein, ziehe das Gummiband durch und nähe das Ende am Saum fest. Schließe dann auch diesen Saum.

Anschließend nähst du die Hosenbeine in der Mitte rundherum zusammen, sodass eine lange Wurst entsteht. Lass aber eine etwa 8 cm breite Öffnung zum Wenden und Füllen frei. Und achte darauf, dass du nur die beiden Stofflagen zusammennähst und nicht aus Versehen auch das Gummiband erwischst.

Schritt 3: Zugluftstopper füllen und schließen

Wende den Zugluftstopper durch die Öffnung auf die richtige Seite.

Dann kannst du ihn mit Füllmaterial ausstopfen – am besten erst eine Seite und dann die andere. Wenn er schön prall gefüllt ist, klappst du die Nahtzugabe nach innen um und schließt die Öffnung.

Es macht nichts, wenn sich die Füllwatte nicht ganz gleichmäßig verteilt und dadurch kleine Beulen entstehen. Das gibt sich, sobald du die Zugluftschlange ein paar Mal hin und her rollst oder mit den Händen knetest.

Schritt 4: Deko anbringen

Wenn der eigentliche Zugluftstopper fertig ist, kannst du dich um den optischen Feinschliff kümmern. So kannst du zum Beispiel Spitzenbordüren, Bänder und Schleifen, Verzierungen aus Filz, bunte Knöpfe oder gehäkelte Blumen anbringen.

Achte nur darauf, dass deine Deko keine harten Kanten hat und nicht zu weit absteht. Schließlich sollen weder Tür noch Boden Kratzer abbekommen und abstehende Teile nicht zur Stolperkante werden.

Meine Leggings war schon mit Hirschen und Sternen gemustert. Deshalb habe ich mich für eine dezente Deko entschieden. Dafür habe ich den Bund der Leggings als Band genommen, aus Filz Sterne ausgeschnitten und das Ganze mittig um die Zugluftschlange herum angenäht. Nebenbei ist so auch gleich die Mittelnaht verdeckt.

2 Tipps zum Schluss

Anstelle einer Leggings kannst du natürlich auch jede andere Hose upcyceln – neben einer dicken Strumpfhose zum Beispiel eine Jogginghose, eine Jeans oder eine Stoffhose. Allerdings kann es sein, dass du dann die Hosenbeine auftrennen und zu schmaleren Streifen schneiden musst, damit der Zugluftstopper nicht zu hoch wird. Das überschüssige Material kannst du einfach in die Schlange stecken und so gleich als Füllung verwerten.

Ist deine Hose nicht lang genug, kannst du den Zugluftstopper aus mehreren alten Hosen zusammenstückeln. Ich würde in diesem Fall rechts und links Hosenbeine ab Saum nehmen und in der Mitte das fehlende Stück einsetzen, damit die Zugluftschlange zu beiden Seiten hin den gleichen Umfang hat.

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Der Beitrag Zugluftstopper aus alter Leggings – DIY für wohlige Wärme erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Ich mag ganz besonders, wenn das Windlicht ein schönes Muster hat und dadurch nicht nur für sanfte Lichtspiele sorgt, sondern auch dann gut aussieht, wenn es einfach nur auf dem Tisch steht.

In einem anderen Beitrag habe ich dir schon mein maritimes Windlicht mit einem Körbchen aus Schnur vorgestellt.

In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du aus einem simplen Glas und etwas Garn ein wunderschönes Windlicht im romantischen Boho-Look häkeln kannst – für dich selbst oder auch als liebevolle Geschenkidee …

Die Materialien

• Glas, zum Beispiel ein Trinkglas, ein Einmachglas oder eine Glasvase
• Garn nach Wunsch
• Häkelnadel*
• Schere und Vernähnadel
• Band oder Schnur

Ich habe für mein Windlicht ein Gurkenglas verwendet. Es ist 12,5 cm hoch und hat am Boden einen Durchmesser von 8,5 cm. Umhäkelt habe ich das Glas mit diesem Baumwollgarn (Lauflänge 125 m pro 50 g)* und einer 4er-Häkelnadel. Für das Windlicht habe ich ungefähr das halbe Knäuel verbraucht.

So entsteht das Windlicht Schritt für Schritt

Beim Windlicht beginnst du mit dem Boden und häkelst danach die Seiten hoch. Dabei kannst du die Häkelarbeit an jedes Glas anpassen – in der Größe und auch in der Höhe.

Oben kommt ein Band dazu. Es dient einerseits als zusätzliche Verzierung und sorgt andererseits dafür, dass die Hülle noch besser am Glas hält. Gleichzeitig kannst du die Hülle jederzeit abnehmen, falls sie mal gewaschen werden muss.

Der Boden

Die Anzahl der Runden für den Boden richtet sich nach dem Durchmesser deines Glases.

Runde 1

Bilde einen magischen Ring. Häkle in den Ring 3 Luftmaschen (sie zählen als das erste Stäbchen) und 11 weitere Stäbchen.

Ziehe dann den Ring zusammen und beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang.

Runde 2

Beginne mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen). Arbeite dann 1 weiteres Stäbchen in dieselbe Masche. Anschließend häkelst du 2 Stäbchen in jede Masche der Vorrunde. Du verdoppelst also alle Maschen = 24 Stäbchen.

Mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche beendest du die Runde.

Runde 3

Starte wieder mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen). In dieselbe Masche häkelst du noch 1 Stäbchen. Danach arbeitest du immer im Wechsel 1 Stäbchen in eine Masche und 2 Stäbchen in die nächste Masche. Du verdoppelst also jede zweite Masche = 36 Stäbchen.

Schließe die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Runde 4 und weitere Runden

In den weiteren Runden nimmst du jeweils 12 Maschen dazu, wobei du die Abstände zwischen den Zunahmen immer um 1 Masche vergrößerst. Das heißt:

• Du beginnst mit 3 Luftmaschen, die als das erste Stäbchen zählen. In dieselbe Masche arbeitest du 1 weiteres Stäbchen.
• Dann verdoppelst du jede dritte Masche, in der Folgerunde jede vierte Masche, in der Runde danach jede fünfte Masche usw.
• Du schließt die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang.

Leg deine Häkelarbeit am besten nach jeder Runde auf dein Glas. Wenn der Boden gerade so bedeckt ist, ist dein Kreis groß genug. Das Gewebe dehnt sich noch und besser ist, wenn es straff gespannt ist, statt zu locker zu sitzen. Bei meinem Windlicht haben 4 Runden ausgereicht.

Die Seiten mit Muster

Hat dein Kreis den nötigen Durchmesser erreicht, häkelst du eine Runde aus Stäbchen ohne weitere Zunahmen. Beginne mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen), arbeite dann 1 Stäbchen in jede Masche der Vorrunde und beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Diese Runde deckt den Übergang zwischen Glasboden und Glaswand ab.

Runde 1 des Musters

Nun beginnt das Muster für den Seitenrand. Häkle dafür 4 Luftmaschen – sie zählen als das erste Stäbchen + 1 Luftmasche. Die beiden nächsten Maschen der Vorrunde überspringst du. Arbeite dann (in die dritte Masche nach den Luftmaschen) eine Muschel aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen + 1 Luftmasche. Die beiden folgenden Maschen überspringst du wieder.

Danach häkelst du rundherum: 1 Stäbchen + 1 Luftmasche in die Masche der Vorrunde – 2 Maschen auslassen – eine Muschel aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen + 1 Luftmasche in dieselbe Masche – 2 Maschen auslassen.

Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Alle weiteren Musterrunden

Ab jetzt wiederholst du fortlaufend das Häkelmuster:

• Starte mit 4 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen + 1 Luftmasche).
• Arbeite dann rundherum: 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke der Muschel – 1 Luftmasche – 1 Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde – 1 Luftmasche.
• Schließe die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Auf diese Weise häkelst du so weit nach oben, bis zum Glasrand noch etwa 2 cm übrig sind. Es sei denn, du möchtest den oberen Teil des Glases frei lassen – dann hörst du in der gewünschten Höhe auf.

Wenn du die Hülle zwischendurch anprobierst, solltest du sie dehnen, damit sich die Maschen auseinanderziehen und das Muster schön zur Geltung kommt.

Der Abschluss

Für den oberen Abschluss häkelst du insgesamt 4 Runden.

Runde 1

Beginne mit 5 Luftmaschen – sie zählen als 1 Stäbchen + 2 Luftmaschen.

Dann folgen rundherum: 1 feste Masche in die Lücke der Muschel – 2 Luftmaschen – 1 Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde – 2 Luftmaschen. Du beendest die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang.

Runde 2

Starte mit 1 Luftmasche + 1 feste Masche in dieselbe Masche.

Arbeite danach rundherum: 2 feste Maschen über die Luftmaschen – 1 feste Masche in die feste Masche der Vorrunde – 2 feste Maschen über die Luftmaschen – 1 feste Masche in das Stäbchen der Vorrunde. Schließe die Runde mit 1 Kettmasche in die erste feste Masche.

Runde 3

In dieser Runde häkelst du die Löcher für das Bindeband. Diese sitzen jeweils über den Muscheln.

Beginne mit 2 Luftmaschen – sie zählen als 1 halbes Stäbchen. In die nächsten 2 Maschen häkelst du je 1 halbes Stäbchen. Danach folgt 1 Luftmasche und die nächste Masche lässt du aus.

Arbeite anschließend rundherum: je 1 halbes Stäbchen in die nächsten 5 Maschen – 1 Luftmasche – 1 Masche überspringen. Beende die Runde nach den beiden letzten halben Stäbchen mit 1 Kettmasche in die zweite Anfangsluftmasche.

Runde 4

Die letzte Runde besteht noch einmal aus festen Maschen. Arbeite zuerst 1 Luftmasche + 1 feste Masche in die erste Masche. Häkle anschließend je 1 feste Masche in jede Masche der Vorrunde und über die Löcher.

Am Ende schließt du die Runde mit 1 Kettmasche in die erste feste Masche. Dann kannst du den Faden abschneiden und vernähen.

Die Häkelschrift

Damit das Häkelmuster anschaulicher wird, habe ich eine Grafik dazu erstellt. Sie zeigt 5 Mustersätze mit dem Rundenbeginn in der Mitte und auch die Abschlussrunden oben. Du kannst dir die Häkelschrift mit einem Klick darauf gerne herunterladen.

Band einfädeln

Als Band kannst du aus dem gleichen Garn eine Luftmaschenkette häkeln, eine Schnur flechten oder eine Kordel drehen. Eine rustikale Schnur, ein Lederband oder ein Geschenkband aus Stoff sind weitere Möglichkeiten. Ich habe mich für ein 3 mm Makrameegarn* im gleichen Farbton wie mein Garn entschieden.

Führe dein Band abwechselnd von vorne nach hinten und von hinten nach vorne durch die Löcher. Anschließend kannst du die Hülle über das Glas stülpen, in Form ziehen und das Band zur Schleife binden. Jetzt nur noch eine Kerze oder ein Teelicht hineinstellen – und schon ist dein neues Windlicht fertig!

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Der Beitrag Windlicht häkeln – Anleitung für eine Deko im Boho-Look erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Gerade wenn du das Sockenstricken ausprobieren möchtest oder ein schönes, handgemachtes Geschenk brauchst, sind Spiralsocken optimal.

Ich zeige dir in dieser Anleitung, wie ich Spiralsocken stricke – und wie du sie in jeder beliebigen Größe stricken kannst …

Warum überhaupt Spiralsocken?

Dass ich Spiralsocken so mag, hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass du Spiralsocken in jeder beliebigen Größe stricken kannst. Ob für ein Neugeborenes, ein Kind oder einen Erwachsenen und ob als kurze Söckchen oder Kniestrümpfe – den Umfang und die Länge kannst du flexibel anpassen.

Dazu kommt, dass Spiralsocken gewissermaßen mitwachsen. Gerade bei Babys und Kindern ist das praktisch. Denn so haben sie viel länger etwas von den Socken.

Ein anderer Grund ist, dass sich Spiralsocken dem Fuß anpassen. Das Spiralmuster macht die Socken sehr elastisch und weil sie weder eine Ferse noch eine Sohle haben, spielt es keine Rolle, wenn ein Fuß breiter oder höher ist. Apropos Ferse: Da sie wegfällt, sind die Socken einfacher zu stricken als klassische Socken.

Und nicht zuletzt finde ich, dass Spiralsocken einfach schön aussehen. Zumal du das Spiralmuster variieren kannst, wenn du die Spirale breiter oder schmaler und enger oder langgezogener möchtest.

Die benötigten Materialien

• Garn deiner Wahl*
• Nadelspiel, passend zum Garn
• Schere und Vernähnadel

Du kannst die Socken mit einer klassischen Sockenwolle* stricken, aber genauso auch jedes andere Garn verwenden. Ich habe die Socken aus einem Mischgarn (Lauflänge 225 m pro 100 g) gearbeitet und ein kurzes 4er-Nadelspiel verwendet. Wenn du lieber mit einer Rundstricknadel oder speziellen Sockenstricknadeln* arbeitest, ist das aber natürlich ebenso möglich.

Wie viel Garn du brauchst, hängt davon ab, für wen du die Socken strickst. Für Babysocken reicht ein halbes 50-g-Knäuel, für große und lange Erwachsenensocken können es auch zwei Knäule werden.

So strickst du Spiralsocken

Ich zeige dir die Socken in einem 3er-Muster. Denn ich finde, die Spirale ist dann weder zu schmal noch zu breit und sieht bei kleinen Söckchen genauso hübsch aus wie bei großen Socken.

Der Maschenanschlag

Für Spiralsocken im 3er-Muster brauchst du immer eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist. Und generell würde ich dir empfehlen, die Maschenzahl abzurunden und im Zweifel weniger Maschen anzuschlagen als üblich. Denn Spiralsocken sind sehr dehnbar und wenn du sie zu weit strickst, können sie rutschen.

In der Tabelle habe ich dir die Maschenzahlen für verschiedene Größen notiert. Je nachdem, mit welchem Garn du arbeitest und wie fest oder locker du strickst, musst du deine Anzahl aber eventuell etwas anpassen.

Schlage die notwendige Maschenzahl für deine Größe an und verteile die Maschen auf den Nadeln des Maschenspiels. Ob du mit 3 oder 4 Nadeln arbeitest, hängt davon ab, womit du dich wohler fühlst. Ich stricke meistens nur über 3 Nadeln, weil ich persönlich das handlicher finde.

Das Bündchen

Bei Spiralsocken brauchst du nicht unbedingt ein Bündchen. Mir gefallen die Socken mit Bündchen aber optisch besser. Wenn du kein Bündchen möchtest, fängst du direkt mit dem Spiralmuster an.

Für ein Bündchen strickst du einige Runden lang 1 Masche rechts – 1 Masche links im Wechsel. Die Höhe des Bündchens kannst du nach Geschmack wählen. Ich habe es über 6 Runden gestrickt.

Das Spiralmuster

Das Spiralmuster ist im Prinzip ein simples Rippenmuster aus rechten und linken Maschen. Die Spirale entsteht dadurch, dass du die Rippen regelmäßig versetzt.

Beim 3er-Muster strickst du immer im Wechsel 3 rechte Maschen und 3 linke Maschen. Nach jeweils 3 Runden verschiebst du das Muster dann um 1 Masche. Das heißt:

• Runde 1 bis 3: 3 Maschen rechts – 3 Maschen links
• Runde 4 bis 6: 1 Masche links – *3 Maschen rechts – 3 Maschen links* – 3 Maschen rechts – 2 Maschen links
• Runde 7 bis 9: 2 Maschen links – *3 Maschen rechts – 3 Maschen links* – 3 Maschen rechts – 1 Masche links
• Runde 10 bis 12: 3 Maschen links – 3 Maschen rechts
• Runde 11 bis 15: 1 Masche rechts – 3 Maschen links – *3 Maschen rechts – 3 Maschen links* – 2 Maschen rechts
• Runde 16 bis 18: 2 Maschen rechts – 3 Maschen links – *3 Maschen rechts – 3 Maschen links* – 1 Masche rechts

Damit ist ein kompletter Mustersatz fertig und du beginnst wieder von vorne.

Auf diese Weise strickst du so lange, bis deine Socke die gewünschte Länge (aus Schaft und Fuß) erreicht hat. Du musst aber nicht nach einem ganzen Mustersatz enden, sondern kannst jederzeit aufhören.

Strickschrift

Damit es anschaulicher wird, habe ich das Spiralmuster grafisch dargestellt. Die Grafik zeigt 18 Maschen. Wenn du auf die Strickschrift klickst, kannst du sie dir herunterladen und beim Stricken neben dich legen.

Die Spitze

Stricke zuerst eine Runde rechts über alle Maschen, bevor du mit der Spitze beginnst. Dadurch wird der Übergang schöner.

Wenn du eine bevorzugte Sockenspitze hast, kannst du sie natürlich arbeiten. Ich mag die klassische Bändchenspitze am liebsten. Allerdings stricke ich sie in einer vereinfachten Form:

• Halbiere gedanklich deine Maschenzahl.
• Abnahmerunde:
  • 1. Hälfte der Maschen: die beiden ersten Maschen rechts überzogen zusammenstricken, alle Maschen rechts, die beiden letzten Maschen rechts zusammenstricken
  • 2. Hälfte der Maschen: wie die 1. Hälfte
• Zwischenrunde: rechts über alle Maschen

Diese beiden Runden wiederholst du, bis nur noch die Hälfte der Maschen übrig ist (bzw. etwas weniger als die Hälfte, je nach Maschenzahl). Danach strickst du nur noch die Abnahmerunden, ohne Zwischenrunden.

Wenn noch 6 bis 8 Maschen übrig sind, kannst du den Faden abschneiden. Dann fädelst du den Faden auf eine Vernähnadel, führst ihn durch die Maschen und lässt die Maschen von den Stricknadeln gleiten. Anschließend ziehst du die Maschen zusammen, stichst mit der Nadel durch die Spitze und vernähst den Faden auf der Innenseite.

Jetzt nur noch den Anfangsfaden vernähen – und schon ist eine Socke fertig. Die zweite Spiralsocke strickst du genauso.

Wenn du das Strickmuster abwandeln möchtest

Wie schon erwähnt, bieten Spiralsocken viele Möglichkeiten für Variationen. Für eine andere Breite der Spirale änderst du die Maschenzahl, zum Beispiel:

• 2er-Muster: 2 Maschen rechts – 2 Maschen links; Maschenzahl teilbar durch 4
• 4er-Muster: 4 Maschen rechts – 4 Maschen links; Maschenzahl teilbar durch 8
• 5er-Muster: 5 Maschen rechts – 5 Maschen links; Maschenzahl teilbar durch 10
• 3-2-Muster: 3 Maschen rechts – 2 Maschen links; Maschenzahl teilbar durch 10
• 4-2-Muster: 4 Maschen rechts – 2 Maschen links; Maschenzahl teilbar durch 12

Möchtest du die Spirale weniger eng haben, strickst du mehr Runden, bevor du eine Masche versetzt. Im 3er-Muster kannst du zum Beispiel statt 3 Runden 4, 5 oder sogar 6 Runden stricken und das Muster erst dann um eine Masche verschieben.

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Der Beitrag Spiralsocken stricken – warme Füße für Klein und Groß erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

In dieser Anleitung zeige ich dir unsere diesjährige Laterne: einen Eisbären, gebastelt aus einem Karton und selbstgemachtem Transparentpapier.

Die Motive für den Bären findest du weiter unten als PDF-Vorlage zum Ausdrucken. Aber du kannst das Prinzip auch nur für die Grundform nehmen und die Laterne dann ganz individuell ausgestalten …

Die Materialien für die Laterne

• Kartonverpackung
• Kopierpapier
• Babyöl
• Farben zum Bemalen, zum Beispiel Acrylfarben, Wasserfarben, Buntstifte oder Filzstifte*
• Tonpapier*
• Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband
• Laternenstab mit LED-Licht* und etwas Draht für die Halterung (wenn bei deinem Laternenstab keine Halterung dabei ist)

Als Werkzeuge kommen Lineal, Schere, Küchentücher und ein Bleistift dazu.

Ich habe die Laterne aus einem 1-kg-Paniermehl-Karton gebastelt, er war 23 cm × 12,5 cm × 7 cm groß. Je nachdem, wie groß du die Laterne möchtest und was du da hast, kannst du auch einen Karton von zum Beispiel Reis, Nudeln, Müsli oder einen gut ausgespülten Tetrapack nehmen.

Die Laterne basteln – Schritt für Schritt

Bevor die eigentliche Laterne entsteht, verwandelst du das Kopierpapier in Transparentpapier. Weil es etwas dauert, bis das Papier trocken ist, solltest du dafür ein paar Tage Vorlauf einplanen.

Schritt 1: DIY-Transparentpapier herstellen

Für das Transparentpapier, das später die Fenster der Laterne füllt, habe ich die Öltechnik angewendet. Ob du weißes oder farbiges Kopierpapier nimmst, bleibt dir überlassen – beides funktioniert. Du kannst das Papier vorher auch mit Buntstiften, Wasserfarben oder Filzstiften bemalen, wenn du möchtest. Für meine Laterne habe ich 2 Blätter Papier vorbereitet.

Leg dein Papier auf die Arbeitsfläche und benetze es gleichmäßig mit dem Öl. Ich nehme dafür einfach ein Stück Küchenrolle, das sich zusammenknülle. Du kannst natürlich auch einen Pinsel verwenden. Ölst du ein bemaltes Papier ein, würde ich empfehlen, auf der Rückseite zu arbeiten – dann besteht keine Gefahr, dass du das Bild aus Versehen verwischst.

Wenn du das Öl verteilst, siehst du schon, wie das Papier transparent wird. Trage nicht zu viel Öl auf – sonst hast du lauter Pfützen, die du wieder entfernen musst. Ist das Papier gleichmäßig getränkt, wischst du mit Küchentüchern darüber, um überschüssiges Öl aufzunehmen.

Das eingeölte Papier muss dann komplett durchtrocknen. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch – bei mir waren es 3 Tage.

Schritt 2: den Karton vorbereiten

Die eigentliche Laterne besteht aus dem Karton. Trenne dafür zuerst den Deckel des Kartons ab. Danach schneidest du aus dem Karton Fenster aus, damit die Laterne später auch schön leuchtet. Wie groß und in welchen Formen du die Fenster gestaltest, bleibt deinem Geschmack überlassen.

Ich habe mich für einfache Vierecke entschieden. Diese habe ich so groß angelegt, dass sie rundherum von einem 2 cm breiten Rand umgeben sind. An den beiden schmalen Seiten habe ich die Seitenränder nur 1 cm breit gemacht.

Anschließend habe ich den Karton rundherum mit Kopierpapier beklebt. Die Ausschnitte für die Fenster habe ich direkt vom Karton übertragen, aus dem Papier aber etwas kleiner ausgeschnitten. Dann habe ich die Ecken eingeschnitten, die Kanten umgeklappt und innen festgeklebt. So sehen die Schnittkanten sauberer aus. Außerdem ist der Untergrund schon weiß und du brauchst weniger Farbe, bis der Karton nicht mehr durchscheint.

Nun bemalst du den Karton in deinen Wunschtönen. Ich habe die Verpackung mit weißer Acrylfarbe bemalt – denn es sollte ja ein Eisbär werden.

Schritt 3: die Deko basteln

Für den Eisbären habe ich aus weißem Tonpapier je zweimal die Konturen vom Kopf, den Armen und den Füßen ausgeschnitten. Anschließend habe ich auf einen Kopf das Gesicht aufgezeichnet und mit schwarzem Filzstift ausgemalt. Auf die gleiche Art habe ich die Arme und die Füße gestaltet. Den zweiten Kopf habe ich so gelassen, wie er war – er wird nur der Hinterkopf.

Die Linien kannst du auf Tonpapier übertragen. Oder du lässt die Elemente auf dem Kopierpapier, malst sie aus und klebst sie anschließend auf die Konturen aus Tonpapier. Für den Hinterkopf kannst du den Kopf mit Gesicht einfach als Schablone verwenden und den Umriss nachfahren.

Aber natürlich muss es bei dir gar kein Eisbär werden – wenn du andere Farben verwendest, könnt ihr genauso einen Braunbären, einen Panda, einen Teddy oder einen Bären in den Lieblingsfarben deines Kindes gestalten.

Schritt 4: die Laterne zusammensetzen

Nachdem alle Einzelteile vorbereitet waren, wurde es Zeit, die Laterne zusammenzubauen:

• Das Transparentpapier so zuschneiden, dass die Vierecke rundherum ca. 1 cm größer sind als die Fenster. Dann das Papier von innen hinter die Fenster kleben.
• Auf der Vorderseite der Laterne den Kopf mit Gesicht, die Arme und die Füße ankleben.
• Auf der Rückseite den Hinterkopf deckungsgleich zur Vorderseite anbringen.

Du kannst deine Laterne natürlich noch weiter dekorieren, zum Beispiel mit einer Schleife, kleinen Sternen oder Herzchen.

Schritt 5: die Halterung anbringen

Um den Laternenstab zu befestigen, habe ich rechts und links kleine Löcher in die Laterne gestochen. Dann habe ich ein ca. 25 cm langes Stück Draht genommen und in der Mitte zu einer kleinen Schlaufe verzwirbelt. Den Draht habe ich zum Schluss in den Löchern befestigt. Damit ist die Laterne fertig und der St.-Martins-Umzug kann kommen!

Übrigens: Damit ihr länger etwas von der Laterne habt, könnt ihr sie zu Hause hinstellen oder aufhängen, zum Beispiel im Kinderzimmer oder im Eingangsbereich. Ersetzt ihr den Laternenstab durch eine Lichterkette oder LED-Teelichter* (keine echten Kerzen, da Papier!), entsteht eine tolle Deko, die euch durch die dunkle Jahreszeit begleitet.

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Der Beitrag Laterne für St. Martin basteln – Eisbär aus einem Karton (mit Vorlage) erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Die Basis der Dose ist der Pappkern einer Rolle Paketklebeband. Dazu noch etwas Papier, und im Handumdrehen entsteht eine wunderschöne Schachtel, die du für ein Geschenk, als Deko oder für Kleinkram nutzen kannst.

In dieser Anleitung zeige ich dir, wie ich die Dose gemacht habe – und wie du sie ganz einfach nacharbeiten kannst …

Diese Materialien brauchst du

• Pappkern einer Rolle Paketklebeband
• Karton für den Boden und den Deckel
• Papier – z. B. Geschenkpapier, Tonpapier oder Designpapier*
• Klebestift* oder flüssiger Klebstoff
• optional: Schnur, Perle oder anderer Gegenstand für den Griff
• als Werkzeuge: Lineal, Bleistift und Schere

Anstelle von Papier kannst du die Dose auch mit Stoff, Folie oder Papierleder bekleben.

So bastelst du eine runde Dose mit Deckel

Schritt 1: Karton und Papier zuschneiden

Schneide dir zuerst aus Karton die Teile zu, die du für den Boden und den Deckel der Dose brauchst. Dabei ist der Pappkern deine Schablone:

• 2 Kreise mit dem Außendurchmesser
• 2 Kreise mit dem Innendurchmesser

Die Kartonkreise kannst du danach als Schablonen nutzen, um die Papierkreise zuzuschneiden, mit denen du den Deckel und den Boden beziehst:

• 2 Papierkreise rundherum größer als der Außendurchmesser – für die Außenseite von Boden und Deckel
• 1 Papierkreis minimal kleiner als der Außendurchmesser – für die Innenseite des Bodens
• 1 Papierkreis rundherum größer als der Innendurchmesser – für die Innenseite des Deckels

Ich habe mir die Kreisform auf das Papier übertragen und die Kreise dann nach Augenmaß ungefähr 2 cm größer zugeschnitten. Der Überstand sollte so groß sein, dass du das Papier nachher gut knicken und auf der anderen Seite festkleben kannst.

Außerdem brauchst du noch 2 Streifen Papier, einmal für die Innen- und einmal für die Außenseite der Dose. Schneide den Papierstreifen für außen so breit zu, dass er den Pappkern oben und unten überragt. Den Papierstreifen für innen schneidest du minimal schmaler zu als die Höhe des Pappkerns. Beide Streifen sollten etwas länger sein als der Pappkern, damit sich die Enden später überlappen.

Schritt 2: den Deckel basteln

Nimm einen großen Pappkreis und klebe ihn auf einen großen Papierkreis. Schneide dann das überstehende Papier rundherum ein (ungefähr jeden Zentimeter, aber das kannst du nach Augenmaß machen), knicke Lasche für Lasche um und klebe sie fest.

Weiter geht es mit den beiden kleinen Pappkreisen. Klebe sie erst übereinander und beziehe sie danach ebenfalls mit Papier.

Anschließend klebst du die beiden Deckelteile mit den Rückseiten aufeinander. Damit hat der Deckel schöne Außenseiten und durch die Vertiefung rutscht er später nicht von der Dose.

Schritt 3: den Boden und die Dose vorbereiten

Für den Boden der Dose beklebst du den anderen großen Pappkreis mit dem verbliebenen großen Papierkreis. Wenn du die Seitenkanten umgeschlagen und festgeklebt hast, bedeckst du diese Seite mit dem letzten Papierkreis.

Dann nimmst du den breiten Papierstreifen und klebst ihn außen um den Pappkern herum. Schneide auch hier wieder die überstehenden Kanten ein, falte sie nach innen und klebe sie fest. Für eine schöne Innenseite bringst du zum Schluss noch den schmaleren Papierstreifen im Pappkern an.

Schritt 4: die Dose zusammensetzen

Jetzt musst du nur noch den Pappkern auf den Boden kleben. Und wenn du den Deckel aufsetzt, ist die Upcycling-Dose eigentlich schon fertig.

Ich finde es aber schöner, wenn der Deckel einen Griff hat. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Perle, eine Spielfigur oder einen anderen kleinen Gegenstand aufkleben. Ich habe mich für eine Schlaufe aus Schnur entschieden. Dafür habe ich ein Loch durch den Deckel gestochen, die Schnur durch das Loch gefädelt und mit einem Knoten gesichert.

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Der Beitrag Runde Dose mit Deckel basteln – per Upcyling zur Geschenkbox erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Bei diesem Granny Square ist es etwas anders. Das Muster besteht zwar wie beim klassischen Granny Square aus Stäbchengruppen. Aber du häkelst von Ecke zu Ecke. Dadurch verläuft das Muster diagonal. Vor allem, wenn du mehrere solcher Quadrate zu einer größeren Fläche verbindest, etwa einer Decke, einer Kissenhülle oder einer Tasche, entsteht so ein richtig schöner Effekt.

In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein Granny Square diagonal häkeln kannst …

Die Materialien für das Granny Square

• Garn deiner Wahl* in einer oder mehreren Farben
• Häkelnadel, passend zum Garn
• Schere
• Vernähnadel

Ich habe für mein Quadrat ein Garn aus Baumwolle (Lauflänge 85 m pro 50 g)* in Rosa und Hellblau verwendet. Gehäkelt habe ich mit einer 4er-Nadel.

Mein Quadrat ist ca. 12 cm × 12 cm groß und dafür habe ich insgesamt ca. 15 g Garn verbraucht.

So häkelst du das Granny Square diagonal

Das Muster besteht nur aus Luftmaschen und Stäbchen. Allerdings arbeitest du bei diesem Quadrat nicht in Runden, sondern in Reihen. Nur die Umrandung am Schluss wird als Runde gehäkelt.

Die Farbwechsel

Ich habe das Quadrat zweifarbig gehäkelt und dabei alle 3 Reihen die Farbe gewechselt. Du kannst aber auch mehr Reihen in einer Farbe häkeln, das Square komplett einfarbig machen oder andersherum die Farbe öfter wechseln. Einen Farbwechsel machst du am besten so:

• Beginne das letzte Stäbchen einer Reihe mit der aktuellen Farbe.
• Häkle das Stäbchen aber nicht zu Ende, sondern nur halb, sodass du 2 Schlaufen auf der Nadel hast.
• Nimm dann die neue Farbe und ziehe sie durch die beiden Schlaufen. So hast du das Stäbchen mit der neuen Farbe beendet und kannst damit weiterhäkeln.
• Den Faden von der ersten Farbe kannst du abschneiden und entweder später vernähen oder einfach in die Umrandung einhäkeln.

Reihe 1

Bilde einen magischen Ring und arbeite dort hinein 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen. Ziehe den Ring zusammen.

Häkle nun 3 Wendeluftmaschen und wende die Arbeit.

Reihe 2

Häkle 3 Stäbchen zwischen die Luftmaschen und das erste Stäbchen der Vorreihe. Arbeite anschließend 4 Stäbchen zwischen das letzte Stäbchen und die Luftmaschen am Rand. Damit hast du jetzt 2 Stäbchengruppen.

Arbeite 3 Luftmaschen und wende die Arbeit.

Reihe 3

In dieser Runde beginnst du wieder mit 3 Stäbchen zwischen die Luftmaschen und dem ersten Stäbchen. Anschließend häkelst du 3 Stäbchen zwischen die beiden Stäbchengruppen und 4 Stäbchen zwischen das letzte Stäbchen und die Luftmaschen am Rand. Dadurch hast du nun 3 Stäbchengruppen.

Arbeite dann wieder die 3 Wendeluftmaschen und drehe deine Arbeit.

Reihen 4 bis 8

Diese Reihen häkelst du alle nach dem gleichen Schema:

• 3 Stäbchen zwischen die Luftmaschen und das erste Stäbchen der Vorreihe
• 3 Stäbchen zwischen die 3er-Stäbchengruppen
• 4 Stäbchen zwischen das letzte Stäbchen und die Luftmaschen am Rand
• 3 Luftmaschen und die Arbeit wenden

Weil mit jeder Reihe eine neue Stäbchengruppe dazukommt, wird dein Granny Square immer größer.

Mit Reihe 8 ist die Mitte erreicht – es sei denn, dein Granny Square soll größer werden. In diesem Fall fügst du weitere Reihen hinzu, bis die Diagonale deine Wunschlänge hat.

Reihen 9 bis 15

In der zweiten Hälfte wird das Quadrat wieder kleiner. Auch dabei arbeitest du immer nach dem gleichen Prinzip:

• Überspringe nach dem Wenden die erste Stäbchengruppe.
• Arbeite 3 Stäbchen zwischen die erste und die zweite Stäbchengruppe sowie alle weiteren Stäbchengruppen.
• Häkle 1 Stäbchen zwischen das letzte Stäbchen und die Luftmaschen am Rand.
• Wende die Arbeit nach den 3 Wendeluftmaschen.

So fällt in jeder Reihe eine Stäbchengruppe weg. Wiederhole das Ganze, bis nur noch eine Stäbchengruppe übrig ist.

Jetzt häkelst du ein letztes Mal 3 Wendeluftmaschen, drehst die Arbeit und häkelst 1 Kettmasche in die Lücke nach der Stäbchengruppe.

Wenn du die Umrandung mit der aktuellen Farbe machen möchtest, kannst du direkt weitermachen. Ansonsten kannst du den Faden jetzt abschneiden.

Umrandung

Für den Rand beginnst du in einer Ecke und häkelst hier 3 feste Maschen – 1 Luftmasche – 3 feste Maschen. Danach häkelst du die Seite entlang in jede Lücke 3 feste Maschen.

Wiederhole das rundherum, also: 3 feste Maschen in die Lücken und 3 feste Maschen – 1 Luftmasche – 3 feste Maschen in den Ecken. Beende die Umrandung mit 1 Kettmasche.

Zum Schluss vernähst du noch die Fäden – und fertig ist dein Mini-Häkelprojekt!

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Außerdem möchte ich denjenigen, die nicht mehr da sind, gerne einen Gruß dalassen, der so einzigartig ist, wie sie waren. Deshalb gestalte ich die Grablichter individuell – mit kleinen Zeichnungen und persönlichen Botschaften.

Besonders mag ich, dass sich auch Kinder einbringen können. Sie können Bilder malen und so einen eigenen kleinen Gruß hinterlassen. Das macht die Grabkerzen zu einem gemeinsamen, liebevollen Erinnerungsprojekt.

In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du Grabkerzen mit DIY-Aufklebern verzieren und ihnen so ganz einfach eine persönliche Note verleihen kannst …

Die Materialien für verzierte Friedhofskerzen

• weiße Grabkerzen*
• Butterbrotpapier*
• Stifte oder Farben deiner Wahl
• Paketklebeband, transparent* – oder ein Laminiergerät

Grundsätzlich kannst du auch rote Grabkerzen verwenden. Allerdings hebt sich dann das gemalte Motiv weniger ab.

So verzierst du die Grabkerzen

Die Verzierung der Grabkerzen ist wie eine Banderole gemacht. Zum einen hast du dadurch mehr Fläche, die du gestalten kannst. Zum anderen finde ich so ein durchgehendes Band optisch schöner. Wenn du aber nur ein einzelnes, kleineres Motiv aufbringen oder verschiedene Motive mit Leerflächen dazwischen anordnen möchtest, ist das natürlich genauso möglich.

Deine Verzierungen kannst du mit einem Laminiergerät folieren. Dann fällt Schritt 2 für dich weg.

Schritt 1: Motive gestalten

Miss zuerst den Umfang deiner Grabkerze aus und lege fest, wie hoch die verzierte Fläche werden soll. Ziehe vom Umfang ca. 1 cm ab (damit du später genug Klebefläche hast) und markiere dir entsprechende Felder auf dem Butterbrotpapier.

Jetzt kannst du das Papier bemalen und beschriften – entweder frei Hand, mit deinen Lieblingsmotiven oder indem du Vorlagen abpaust und dann ausmalst. Bastelst du mit Kindern, können sie das Papier so gestalten, wie sie gerne möchten. Eine andere Möglichkeit ist, dass du die Konturen vorzeichnest und die Kleinen die Motive ausmalen.

Zum Malen kannst du Bunt- oder Filzstifte nehmen. Wasser-, Aquarell-, Acryl- oder Fingerfarben und Wachsmalstifte funktionieren genauso.

Vorlagen zum Ausdrucken

Ich habe eine mehrseitige Bastelvorlage mit verschiedenen meiner Motive, ein paar Schriftzügen und fertigen Banderolen erstellt.

Die Vorlage kannst du dir über den Link oben oder einfach durch einen Klick auf das Bild als Gratis-PDF herunterladen und ausdrucken. Dabei kannst du die Motive nach deinem Geschmack zusammenstellen. Denn wenn du die ausgedruckte Vorlage unter das Butterbrotpapier legst, kannst du die Konturen und Schriftzüge einfach abpausen.

Möchtest du die fertigen Banderolen-Vorlagen direkt auf Butterbrotpapier ausdrucken, ist mein Tipp: Schneide das Butterbrotpapier größer zu als ein Blatt Papier, lege es auf normales Kopierpapier, schlage die überstehenden Kanten um und klebe sie auf der Rückseite mit Klebeband fest. So ist sichergestellt, dass nichts verrutscht und dein Drucker mit dem dünnen Papier zurechtkommt.

Schritt 2: Aufkleber herstellen

Schneide das fertig gestaltete Papier im gewünschten Format zurecht und lege es mit der Bildseite nach oben auf Backpapier. Das Backpapier dient als Trägerschicht (wie das Schutzpapier bei Aufklebern und Etiketten) und bewirkt, dass du deine Aufkleber später problemlos ablösen lässt.

Klebe nun das Klebeband flächig über das Papier. Achte dabei darauf, dass das Klebeband das Papier rundherum ein Stück überragt. Diesen Überstand brauchst du als Kleberand.

Wenn das Klebeband schmaler ist als deine Banderole, bringst du einfach zwei oder drei Streifen übereinander an. Optisch fällt das nicht auf.

Schritt 3: Motive auf den Grabkerzen anbringen

Schneide deine Banderole mit einem kleinen Rand aus. Danach kannst du das Backpapier abziehen und die Banderole um die Grabkerze legen. Schon ist ein wunderschönes, individuell gestaltetes Grablicht fertig!

Bei mit * markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Wenn du darüber etwas bestellst, bekomme ich eine kleine Provision – für dich ändert sich am Preis natürlich nichts.

Der Beitrag Grabkerzen individuell verzieren – Bastelanleitung & Vorlage für Grablichter erschien zuerst auf mit Anna kreativ.

Ich nutze diese Granny Squares als Untersetzer, denn sie passen gut zu meiner Tischdeko mit Pilzen. Ich könnte sie mir aber auch gut als Topflappen oder als Hingucker bei einer Kissenhülle oder einer Tasche vorstellen.

In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du auch ein Granny Square mit Kürbissen häkeln kannst …

Diese Materialien brauchst du

• Garn deiner Wahl in Orange, Rot oder Gelb für die Kürbisse, Grün für die Stiele und deiner Wunschfarbe für die Umrandung
• Häkelnadel, passend zum Garn*
• Schere und Vernähnadel

Meine Quadrate bestehen aus einem Baumwollgarn (Lauflänge 125 m pro 50 g)* und gehäkelt habe ich mit einer Nadel in Größe 4. Für ein Quadrat brauchst du nur wenig Garn, sodass du auch problemlos Garnreste verarbeiten kannst. Und statt Baumwollgarn kannst du genauso ein Acryl- oder ein Mischgarn nehmen.

Puffmaschen für die Kürbisse

Die Kürbisse bei meinem Granny Square bestehen aus Puffmaschen. Puffmaschen sind lockere Büschel aus Schlaufen, die sich durch ihr Volumen bauschig erheben. Es gibt sie in verschiedenen Varianten. Bei diesem Quadrat arbeitest du die Puffmaschen über Luftmaschenbögen. Und zwar so:

• Faden als Umschlag um die Nadel legen
• Nadel in den Luftmaschenraum einstechen und den Faden holen, dann den Faden etwas in die Länge ziehen, damit alle Schlaufen auf der Nadel gleichlang sind = 3 Schlaufen auf der Nadel
• wieder den Faden als Umschlag um die Nadel legen, Nadel in den Luftmaschenraum einstechen, Faden holen und lang ziehen = 5 Schlaufen auf der Nadel
• noch zweimal wiederholen = 9 Schlaufen auf der Nadel
• Faden erneut holen und durch 8 Schlaufen ziehen
• Faden ein letztes Mal holen und durch die beiden verbliebenen Schlaufen ziehen

Leg die Umschläge ruhig locker um die Nadel – das macht es einfacher, den Faden durch die vielen Schlaufen zu holen.

So häkelst du ein Granny Square mit Kürbissen

Das Quadrat beginnt als Kreis. Dann folgt eine Runde, in der du die Kürbisse häkelst. Danach kommen die Stiele und zum Schluss die Umrandung. Bei der Umrandung bist du flexibel. Je mehr Runden du arbeitest, desto größer wird dein Quadrat. Ich habe insgesamt 9 Runden gehäkelt und meine Quadrate sind ca. 13,5 cm × 13,5 cm groß.

Runde 1

Bilde einen magischen Ring. Möchtest du keinen Fadenring machen, kannst du auch mit 4 Luftmaschen starten und diese mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring schließen.

Beginne mit 2 Luftmaschen – sie zählen nicht als Masche, sondern verhindern, dass eine kleine Lücke entsteht. Danach folgen 10 Stäbchen in den Ring. Ziehe den Fadenring zusammen und beende die Runde mit 1 Kettmasche in das erste Stäbchen.

Runde 2

Starte wieder mit 2 Luftmaschen. Arbeite danach 2 Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde = 20 Stäbchen. Schließe die Runde mit 1 Kettmasche ins erste Stäbchen.

Runde 3

In dieser Runde beginnst du wieder mit 2 Luftmaschen. Dann häkelst du rundherum 1 Stäbchen in eine Masche und 2 Stäbchen in die nächste Masche. Du verdoppelst also jede zweite Masche der Vorrunde = 30 Stäbchen. Beende die Runde mit 1 Kettmasche ins erste Stäbchen.

Runde 4

Starte mit 2 Luftmaschen und verdopple jede dritte Masche der Vorrunde. Du häkelst also rundherum je 1 Stäbchen in zwei Maschen und 2 Stäbchen in die darauffolgende Masche = 40 Maschen. Mit 1 Kettmasche ins erste Stäbchen beendest du die Runde.

Runde 5

Nun folgt eine Runde aus festen Maschen und Luftmaschen. Beginne mit 1 Luftmasche. In dieselbe Masche häkelst du 1 feste Masche. Danach folgen je 1 feste Masche in die beiden nächsten Maschen + 3 Luftmaschen. Überspringe die folgenden 2 Maschen.

Anschließend häkelst du rundherum: je 1 feste Masche in die nächsten 3 Maschen – 3 Luftmaschen – 2 Maschen überspringen.

Am Ende solltest du 8 Lücken haben. Beende die Runde nach den letzten beiden Luftmaschen mit 1 Kettmasche in die erste feste Masche. Den Faden kannst du nun abschneiden.

Runde 6

Nimm das Garn für deine Kürbisse und befestige es in einer festen Masche neben einem Luftmaschenbogen. Arbeite in diese Masche 1 Luftmasche + 1 feste Masche. Häkle anschließend 3 Luftmaschen, 3 Puffmaschen + 3 Luftmaschen in den Luftmaschenbogen. Danach folgen 1 feste Masche in die nächste Masche + 3 Luftmaschen.

Das wiederholst du rundherum, also: 1 feste Masche vor den Luftmaschenbogen – 3 Luftmaschen, 3 Puffmaschen + 3 Luftmaschen in den Luftmaschenbogen – 1 feste Masche nach dem Luftmaschenbogen – 3 Luftmaschen.

Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die erste feste Masche. Die Kürbisse sind damit fertig und du kannst den Faden abschneiden.

Runde 7

Jetzt sind die Blätter und Stiele an der Reihe. Befestige dafür das grüne Garn in einem Luftmaschenraum neben einem Kürbis. Häkle hier 6 Luftmaschen + 1 Stäbchen. Arbeite anschließend 1 Luftmasche, 3 zusammen abgemaschte feste Maschen auf den Kürbis + 1 Luftmasche.

Wiederhole das Muster rundherum: 1 Stäbchen, 3 Luftmaschen + 1 Stäbchen in die Luftmaschenräume zwischen den Kürbissen – 1 Luftmasche, 3 zusammen abgemaschte feste Maschen + 1 Luftmasche auf die Kürbisse.

Schließe die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche. Das grüne Garn kannst du dann abschneiden.

Runde 8

Durch diese Runde bekommt deine Häkelarbeit ihre viereckige Form. Befestige dazu dein Garn in einem V zwischen 2 Kürbissen. Du arbeitest in dieser Runde nur über die Luftmaschen aus der Vorrunde und auf die Kürbisse.

Häkle: 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen), 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 2 Stäbchen für die erste Ecke in das V, 2 halbe Stäbchen in die nächste Lücke, 1 feste Masche auf den Kürbis, 2 feste Maschen in die nächste Lücke, 4 feste Maschen in das V, 2 feste Maschen in die Lücke, 1 feste Masche auf den Kürbis und 2 halbe Stäbchen in die nächste Lücke. Damit ist eine Seite fertig.

Wiederhole die Maschenabfolge auch für die drei anderen Seiten, also: 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen + 2 Stäbchen (Ecke), 2 halbe Stäbchen, 10 feste Maschen und 2 halbe Stäbchen pro Seite. Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Anfangsluftmasche.

Runde 9 und weitere Runden

Beginne mit 3 Luftmaschen (als Ersatz für das erste Stäbchen) und häkle anschließend 1 Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde. In den Ecken arbeitest du 2 Stäbchen, 1 Luftmasche + 2 Stäbchen in den Luftmaschenraum. Beende die Runde mit 1 Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang.

Möchtest du dein Quadrat noch größer haben, wiederholst du ein- oder mehrmals Runde 9. Dann nur noch die Fäden vernähen – und schon ist dein Granny Square mit Kürbissen fertig!

Die Häkelschrift

Zur besseren Übersicht habe ich eine Häkelschrift zum Granny Square mit Kürbissen erstellt. Die Grafik kannst du dir mit einem Klick darauf auch herunterladen und/oder ausdrucken.

Noch ein Tipp

Wenn du deine Quadrate etwas kleiner haben möchtest, kannst du schon in Runde 3 alle Maschen ein weiteres Mal verdoppeln. Runde 4 fällt dadurch weg.

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Der Beitrag Granny Square mit Kürbissen – Häkelanleitung Schritt für Schritt erschien zuerst auf mit Anna kreativ.